时尚速报｜曼妮芬母公司去年营收逼近30亿元；Gucci前首席执行官创立个人公司；百达翡丽将举行品牌史上规模最大的展览 ZARA姊妹品牌大撤离 快时尚因“快”自掘坟墓

时尚速报｜曼妮芬母公司去年营收逼近30亿元；Gucci前首席执行官创立个人公司；百达翡丽将举行品牌史上规模最大的展览 ZARA姊妹品牌大撤离 快时尚因“快”自掘坟墓，

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时尚速报｜曼妮芬母公司去年营收逼近30亿元；Gucci前首席执行官创立个人公司；百达翡丽将举行品牌史上规模最大的展览 ZARA姊妹品牌大撤离 快时尚因“快”自掘坟墓， 

时尚速报｜曼妮芬母公司去年营收逼近30亿元；Gucci前首席执行官创立个人公司；百达翡丽将举行品牌史上规模最大的展览

? 财报数据?

曼妮芬母公司去年营收逼近30亿元

时尚无国界获悉，内衣品牌曼妮芬母公司汇洁股份日前发布2023财年业绩显示，营收增长19.3%至29.29亿元，净利润大涨35.03%至1.82亿元。分品牌看，主品牌曼妮芬营收增长22.54%至20.13亿元，占总营收的69.02%；伊维斯营收增长16.04%至5.74亿元，占总营收的19.67%；兰卓丽营收录得2.05亿元，占总营收的7.05%。此外，2023年，汇洁股份线上销售收入同比增长21.93%至11.14亿元，占总营收的38.04%，其中，抖音渠道翻倍增长，实现收入1.75亿元，占比为5.99%。

? 大公司动态?

Gucci前首席执行官创立个人公司

时尚无国界获悉，Gucci前任首席执行官Marco Bizzarri日前成立了一家新公司Nessifashion。Marco Bizzarri拥有99%的股份，他的妻子Maristella Levoni拥有剩余1%的股份，有消息称，新公司的主要业务很可能会接管时尚界的一些活动，旨在向高级时装生态系统注入新鲜和充满活力的资本。据悉，Marco Bizzarri此前曾帮助Stella McCartney实现创纪录的利润，并使Bottega Veneta的营业额增加了两倍，以及帮助Gucci将销售额从2015年的39亿欧元增加到2019年的近96亿欧元。

Brunello Cucinelli收购高定供应商 Sartoria Eugubina

时尚无国界获悉，继去年五月开启新工厂的建设后，意大利奢侈品牌Brunello Cucinelli仍在进一步增加产能，日前宣布将收购高级定制供应商Sartoria Eugubina，并吸纳其70名专业工匠。据悉，Sartoria Eugubina于2015年由一群技艺精湛的女裁缝创立，承载着正宗工艺的崇高遗产。Brunello Cucinelli也表示，这次收购除了让品牌的产品规格得到再度提升，也能提高消费者对传统手工工匠的精湛技艺和珍贵意义的感知与敬畏。

? 展会活动?

百达翡丽将举行品牌史上规模最大的展览

时尚无国界获悉，瑞士高级制表品牌百达翡丽（PATEK PHILIPPE）将于4月13日至27日期间在日内瓦百达翡丽沙龙展出品牌有史以来规模最大的“珍稀工艺时计”系列展览。观众将近距离欣赏总共82枚精美钟表作品，雕刻大师和珐琅工匠也将在现场演绎珍稀工艺。据悉，今年将展出82件作品，包括27款圆顶座钟和小号圆顶座钟，3款台钟，9款怀表和43款腕表，囊括如大明火掐丝珐琅、微绘珐琅、灰调珐琅、手工雕刻、手工雕饰纹、宝石镶嵌等众多古老制表技艺。

? 教育研究?

MIU MIU文学俱乐部将登陆米兰

时尚无国界获悉，Miu Miu日前欣然呈现文学俱乐部（Literary Club）的首次活动，将于4月17日和18日下午3点至晚上9点在米兰Circolo Filologico举行。据悉，该系列以“生活书写”为主题，聚焦两部具有里程碑意义的文学杰作：1906年首次出版的Aleramo作品《一个女人》（A Woman）和近半个世纪后1952年出版的De Céspedes作品《禁忌日记本》（Forbidden Notebook）。基于两部经典作品的深刻定义，Miu Miu文学俱乐部“生活书写”活动旨在进一步推动此类话题的探讨以及对历史和教育的深入理解，这对Miu Miu的品牌定位与当今女性的日常生活都至关重要。

圣罗兰右岸系列推出全新播客系列 “TALKS”

时尚无国界获悉，法国奢侈品牌SAINT LAURENT（圣罗兰）日前通过右岸系列推出全新播客系列“Talks”，该系列邀请到与圣罗兰及品牌创意总监Anthony Vaccarello关系密切的电影、摄影及艺术领域人士，由法国记者Augustin Trapenard与嘉宾们就个人生活及职业问题展开深度对谈。第一集的嘉宾为德国摄影师Juergen Teller，他与Anthony Vaccarello有着长期合作关系，尤其是品牌广告大片的拍摄项目。

? 时装周?

WMWM发布2024秋冬大秀

据时尚无国界资讯，设计师品牌WMWM日前于上海时装周期间正式发布2024秋冬系列。该系列中，设计师宋晓琳通过对超现实电影《渔女》（oybpbl6aka）中古典风格的俄式美学和怪诞结丽的冒险梦境深深痴迷，造就了充满神秘感的女性角色。多色雪尼尔纱线贯穿整个系列的主线，编织出立体花朵，经典菱格绞花、粗旷大肚纱拉毛工艺，以打造天鹅、星星、珍珠等图案元素。而色彩上，整场秀继续以黑色、白色、灰色棕色贯穿主基调巧妙运用螺旋分割线打破纯色的单一视觉效果，增添了一丝不确定的张力。同时，又创造性融入灰绿色，赋予单品更为自由的原生感。

HANQING DING发布2024秋冬大秀

据时尚无国界资讯，设计师品牌HANQING DING日前于上海时装周期间正式发布2024秋冬系列。据悉，针织作为HANQING DING的专长，在其中蕴含了许多新意。慵懒的针织衫上利用“撕扯”、“脱落”和“切割”方式来创造不同的纹理，以演绎了旅途中的风景，并与绑带式的丝袜和漏洞的短裤搭配在一起，迎合了千禧一代的喜爱。带有复杂镂空和镶嵌珠片的连衣裙，注入了更多”柔软有骨”的女性精神，以极致的暗黑浪漫主义审美歌颂生命和自我的真实与热烈。

OUDE WAAG发布2024秋冬大秀

据时尚无国界资讯，设计师品牌OUDE WAAG日前于上海时装周期间正式发布2024秋冬系列。该系列以“灼”为命题，选择花这一物象来作为回应。借由这一物象，整个系列延续了男装精裁技法的运用，并使用华丽的面料将其与晚礼裙进行结合，创造出一系列关于庆典的服装；同时又将不同的面料进行了漂白与做旧水洗的工艺，来体现花短暂绽放不同层次色彩的过程。

COMME MOI发布2024春夏大秀

据时尚无国界资讯，女装品牌COMME MOI日前于上海时装周期间发布2024春夏大秀。历经十周年庆礼的COMME MOI，而今趋向崭新的创意边缘。新系列中具备体量感的荷叶边造型、手绘黑白马蹄莲印花、温顺的流苏等，胸部和腰部的纽结结构，致敬了格雷夫人遥远的雕塑法则。温顺的流苏贯穿时装系列的始末，修饰着COMME MOI标志性的利落廓形，或者停留于裙摆和肩部。全手工缝制立体流苏工艺，完成了尤为充沛的表述。

JUDYHUA发布2024秋冬系列

据时尚无国界资讯，JUDYHUA日前于上海时装周发布2024秋冬系列，该系列以“调香师日记”为灵感，从调香师创香过程中汲取灵感，在对原材料的探寻、构建与融合中碰撞出不同层次的气味，继而通过时装语言展现出一场透过云的“气味图景”。据悉，JUDYHUA以解构手法，重组衣服的形态和细节，香料植物形态幻化为克制的时装廓形，粗粝的原始气息交融轻柔温暖的薄纱，简洁的自然弧线袅袅如将身体包裹，展现出一个又一个轻盈又柔韧的软雕塑，在时间的酝酿中沉积出“击中人心”的力量。

花木深发布2024秋冬系列

据时尚无国界资讯，中国设计师品牌花木深日前于上海时装周正式发布2024秋冬系列，该系列设计灵感源于古代仙境——蓬莱。设计师将非遗传承人苏绣、传承于Lesage的手工钉珠绣，融入经典中式传奇元素，构建起一个绚烂奇丽的“蓬莱仙境”。走秀分为“仙宇琼阁、浮生若梦”两个系列。仙宇琼阁系列，以亮色为基调，呈现仙阁楼台的鎏金璀璨。浮生若梦系列，以深色为基调，表现通仙之路曲折幽暗，和“沉浮冥海”的艰难挣扎。

? 新品发售?

Versace发布全新家居系列

据时尚无国界资讯，Versace将于米兰国际家具展和米兰设计周期间，在Via Gesù 12 号的Versace古典府邸发布全新全新家居系列。据悉，这场名为“Versace Home家居系列：If These Walls Could Talk”的感官盛宴，将借助音频的奇妙魔力，引领人们穿越时空，亲临感受Versace古典府邸的传奇历程之时，亦能于房间内欣赏全新家居系列。该系列以巧妙的方式将品牌经典元素——Medusa ’95、Barocco和Greca融入设计，呈现丰富多彩的家居作品，由此开启Versace生活方式的设计新章。

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ZARA姊妹品牌大撤离 快时尚因“快”自掘坟墓

快时尚品牌的风光，来得快去得也快。ZARA母公司Inditex集团旗下部分品牌撤出中国市场的消息一经发酵，北京商报记者便实地走访了Bershka、Pull&Bear及Stradivirus门店，发现除部分业绩较好的门店在坚持营业外，多数门店或是“人去楼空”，或是急着将全线产品促销打折。快时尚火遍大江南北的盛况早已成了过眼云，极为类似的产品定位加快其没落，随着国潮、明星品牌、代工品牌、奢侈品联名款应接不暇地出现，取代快时尚品牌只是时间的问题。

门店悉数关店 仅留线上渠道

ZARA在中国市场可能要“孤军奋战”了。信息显示，Inditex集团将计划把旗下Bershka、Pull&Bear及Stradivirus的所有中国门店于本月底全部关闭，仅保留官网、天猫旗舰店等电商渠道。针对关店以及电商渠道的布局，Inditex向北京商报记者回应称，Inditex旗下的年轻品牌将着力加强其电子商务的发展，将通过运用直播、微信小程序等社交平台以及线上店铺，这些针对年轻受众品牌的电商业务将会实现成倍增长。

ZARA的三个姊妹品牌正加紧撤离中国市场，除了已经紧闭大门的门店外，还有众多正加紧打折清货。北京商报记者走访了位于北京市朝阳区的多个Bershka、Pull&Bear及Stradivirus门店。其中位于长楹天街购物中心的Stradivirus门店已于2020年12月中旬撤店，NIO蔚来品牌即将入驻该位置。邻店员工告诉北京商报记者，Stradivirus在撤店前进行了4-7折的大甩卖活动。同样曾位于长楹天街购物中心的Bershka也已“人去楼空”，现处于空置阶段。

北京商报记者在悠唐购物中心的Pull&Bear看到，全线产品均在进行促销打折，最低售价仅几十元，并标注着“最后机会”。但该店店长告诉北京商报记者：“只是正常打折，暂未收到撤店消息。”与Pull&Bear相对而建的Stradivirus也正在进行打折销售。北京商报记者从该店店员处了解到，Stradivirus进行打折是因为即将撤店，最后售卖日期至1月30日。

不过，尚有业绩较好的门店看起来一切正常。同样位于悠唐购物中心的Bershka店铺却依旧在正常运营，也并未进行打折促销等活动。该店店长称：“我们暂时还没有收到撤店计划。关于撤店问题和不同店铺的销售情况也是有关的，这家店的销售业绩一向比较好，尤其是近期。”

虽个别店铺业绩良好，但Inditex集团整体的亏损问题仍十分显著。据Inditex集团公布的2020年上半年财报显示，2020年上半年净亏损达1.95亿欧元(约合人民币15亿元)，同时财报中也透露，Inditex集团也开始进入调整关店阶段。

集体没落 定位相似导致左右手互搏

凭借一个“快”字，快时尚短时间内在中国市场风生水起，各大商场的临街店铺多有快时尚品牌的身影，电商也一度以能引入快时尚为傲。现如今，同样是因为一个“快”字，让快时尚将刀锋对准了自己，昔日的辉煌多少成了过眼云。

过分相似的定位，在帮助Inditex集团快速提升中国市场的占比时，也早早出现了左右手互搏的尴尬局面。北京商报记者在Bershka、Pull&Bear和Stradivirus店铺中看到，大部分的服装风格、价位、消费人群都十分相似，均价也都在200元左右。“Pull&Bear质量也不怎么好，和对面的Stradivirus差不多。”一位在Pull&Bear门店中购物的消费者表示。

“ZARA是Inditex集团在中国市场做得最知名的品牌。但其实喜欢ZARA的消费群体和这三家即将撤出中国市场的品牌是极其相似的，在快时尚行业走下坡路的同时，Bershka等同类品牌却并无其他亮点，那么在中国市场是没有竞争力的，关店也是正常选择。”可持续时尚中国联盟创始人杨大筠表示。

此前，快时尚的崛起让Inditex集团加大了对这类品牌的投入，Bershka等品牌纷纷想要占据中国市场，也曾有所收获。据Inditex集团2017年财报，其各子品牌平均已动用资本回报率（ROCE）为33%，其中Bershka最高，为57%。

随着人们消费需求的不断转变，快时尚品牌的吸引力在逐渐下降，其过分求快的经验方式难以为继。从门店数量上看，近两年我国快时尚新增门店数量呈下降趋势。据不完全统计，2019年，包括H&M、ZARA、优衣库、MJstyle、无印良品、UR、C&A、GAP在内的8个快时尚品牌，在内地共新增218家门店(不含升级重装门店)，创历史新低。

公开数据显示，2020年上半年，包括H&M、优衣库、无印良品、UR、C&A、GAP在内的6个快时尚品牌在内地仅新增33家门店，新店数量同比去年直接腰斩，而ZARA、MJstyle暂未监测到拓展动态。

同时，受直播带货、消费升级趋势的影响，快时尚在中国市场的扩张步伐一直在放缓。2018-2019年是海外快时尚品牌在中国市场发展的分水岭。H&M和GAP在中国的业务出现明显下滑，2018年全年销售分别减少3.0%和18.2%，ZARA母公司Inditex的销售增速也开始放缓至9.2%，英国高街品牌TOPSHOP和NewLook在2018年宣布撤出中国，Forever21在2019年4月宣布退出中国。

而2020年疫情的发生和全球经济环境的持续低迷更加剧了国际快时尚品牌的退出。2020年3月，GAP旗下Old Navy宣布正式退出内地，与ZARA定位相似的Esprit于5月底全面关闭中国市场门店。

遭到消费抵制 国潮与代工争抢市场

快时尚品牌之间的较量仅仅是促使其没落的原因之一，新崛起的国潮、奢侈品联名等诸多新兴起的品牌，更是加速了快时尚品牌的出局。举例来讲，LV联名Supreme、Gucci联名TNF,年轻消费者并非主要目标客群的奢侈品近年来频频与潮牌进行合作，吸引了不少年轻消费者的目光。

《百度国潮大数据》显示，2009国产服装品牌的标签为“复兴计划”“代工”“促销”“耐穿耐用”等，时隔11 年，国产服装品牌标签已成为了“国潮”“出口”“原创设计”“盈利提升”等。

李宁、GXG、波司登等国潮品牌在电商平台的助力下，也愈发受到消费者的追捧。据李宁有限公司发布的2020年中报，其电商渠道销售收入占比27%，同比上涨5.3%；2020中报业绩显示，收入46.82亿元，同增5.19%，归母净利润4.86亿元，同增41.84%，净利润增长超预期。公司在线上业务方面持续发力，主营羽绒服业务收入29.89亿元，同比增长18%，其中主品牌波司登收入同增19.7%至27.26亿元，增长驱动主要来自于电商。

杨大筠指出，“优衣库、无印良品等IP属性更强的品牌对Bershka这类品牌的冲击巨大，并且随着互联网消费的兴起，消费者的选择范围更广了，网红、国潮给消费者提供了更多高性价比的选择”。相似的品牌和国潮，让快时尚的风光来得快去得也快。

另外，杨大筠认为：“快时尚模式近年来受到消费者抵制。快时尚让全球普通消费者每人拥有衣服的数量增长了6倍，他们多强调消费者要买得更多、更快，此举带来大量的浪费。此外，随着消费者对责任消费和环境保护意识的提高，这些都决定了快时尚行业的发展从成熟期逐渐进入到了反思期”。

尽管快时尚存在诸多争议，但功劳也不可被全部勾销。“多年前，快时尚在时尚行业里面异军独起，以独特的商业模式应对消费者的需求。”杨大筠强调，“在快时尚没有出现之前，传统的时尚行业做的是‘推’的商业模式，提前把产品设计出来，通过大量的营销推广，把产品推销给消费者。快时尚用的是‘拉’的模式，是指根据消费者的需求，整合供应链，做出快速的反应，并且来降低商品的周转周期并降低库存，实现高性价比的快速反应。”

北京商报记者 赵述评 蔺雨葳