斌哥手把手教你说服装"行话 东北时尚观察、田园风格服装定义、服装仓储店模式、品牌高低端化等#冷芸时尚圈周报#159

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斌哥手把手教你说服装"行话 东北时尚观察、田园风格服装定义、服装仓储店模式、品牌高低端化等#冷芸时尚圈周报#159， 

斌哥手把手教你说服装"行话

原创 微信公众号：斌哥说服装生意经

服装术语是一种在服装行业中经常使用和交流的语言，俗称服装"行话"。对于一些服装新人来说，通常会因为不懂一些专有的名词或者对服装概念一知半解，闹很多笑话。斌哥今天给你们来一次服装"行话"大科普。

老板娘／老板，进来看看啦，新款爆款，打包还是拿货？一般而言，那些小妹最喜欢说的话就是这句，注意了，所谓的爆版可能是别人家的爆版而不是你所想要的，多想想自己的风格，不要一味的追求爆版而忘记了自己的风格和定位。而且，好的版早就被批发的几个大客户瓜分了，剩下的，你说还是爆版吗？

老板，给你赚钱的货你都不要啊。人家各个拿回去都返单的。这句话是激我们的，估计那些小妹还会拿单子给你看，让你看下人家定了多少货等，这个时候你一定要保持冷静，不要看到人家拿得多就一定好卖，那些也可能是事先就写好的，也有可能是一样被小妹哄骗了的。你就不要再做替死鬼了。仔细摸摸面料，看看做工和价格，你拿回去是否卖的起价格。

老板，这个是写字楼的货啦，卖的起价啦，面料和做工都很好的，又显档次又好卖。现在批发店的小妹动不动就说是写字楼的货，或者说是杭州的货，标榜自己的高贵身价，其实都是让你放心地拿，且不说这是不是写字楼的货，写字楼和杭州的货就好卖吗？大家都知道四季青的货算可以的，但是消费层次不同，价格也差别很大，不要被高档货迷惑了眼睛，要想去进高档货，广州站西那多的是，笔者曾在株洲智超和华丽见过一模一样的货，智超批发85,华丽批75。老板，你放心，这个货你拿回去不好卖是我的。估计很多心存疑惑的新手被这句话害得很惨吧，拿的时候说的好好的可以换款换色，真正去换的时候人家要么说没货了，要么说厂家已经不生产了。反正理由一大堆。你就准备哭吧。所以，拿货的时候一定不能心软，能拿能不拿的一定不要拿，切记切记。

老板，这个款很好啦，颜色拿齐好卖嘛！多一个色多一个顾客嘛！当你决定要拿一个款时，小妹总是劝你多拿几个色，颜色拿起好卖，是真的这样吗？做生意，不怕人家不买，就怕人家买的时候犹豫不绝，一款衣服5个色，你拿齐了，你的顾客觉得黑色很好，灰色也不错，红色洋气，你认为他会买几件呢？答案告诉你，一件都不会买。你口水讲干喉咙冒也无济于事。如果只有两个色，黑色白色，生意是不是好做得多呢？

这个版好做的啦，是我们的爆款来的！很多人一拿起一件衣服就很有可能会听到这句话，其实这句话就跟我们平时问你"你吃饭了没有"是一样的意思，几乎天天都说见谁都说，就是你拿个去年的版，她很有可能也会那样说。

老板娘，我身上穿版的，这个也很好卖的！身上穿版的，很有可能是存货最多的，相信很多人都会相信那个身上穿版的，就是好卖的款！知道为什么要穿那个版吗？那是因为穿上了之后，看那个版的人会多一点，效果也会好一点，买的人自然也就会多一点。这里要搞清楚一点，好卖的到底是谁，是他们而并不是你们啊！亲爱的老板买家一定要想清楚啦！他们真正的目的，就是想要这些不好卖的版能快一点销售掉啊!但刚出的新版还是会穿的，但是一般新款是不好还价的!这个是我们刚出的新版，我身上有穿版的！很有可能又是一个最不好走的版！至于道理跟上面的大同小异，但是我们还要知道的是，其实真正的新版和爆版一般是不会穿在身上的，大多数情况下是放在档口最最醒目的地方！如果有的衣服来连版都没挂只是放下边的话，那你丝毫不要犹豫，他们一定是在清货了，这时候你可以狠狠地跟他们砍价了，不过别砍多了，不然会挨骂的，也就5到10块左右吧!这个色你一定要带的，这个是我们的主色，很好走的！可能这就是最不好走的那个款！因为他们每个颜色几乎都是定相同的数量，但是三个色当中总是会有一个色好走，另一个色不好走，如果那个不好走的颜色还剩得比较多的话，那她们就会不断地向你推荐那个不好走的颜色，甚至是把颜色放里面，然后等你过来提货了再告诉，不好意思，没你要的这个色了，这个色也好走的，你可以去试试！

最低价给你了，靓女／老板！什么最低价，压根就不是！真正的最低价永远都只有他们自己才知道！如何让大家看穿是否真正的最低价！假设你是拿货的，其实做批发久的人看一眼就知道你是打包的还是拿货的，但是准确率也就80%吧！这时你问"拿货价是多少？"等你看好之后你再问一句，还有的少吗？他要问你拿多少件那就是肯定还可以少，没准给你打包价。一般打包与拿货是相差3到5块的。但也有那种新款只做打包客的，但是你要是数量够10件的话，也可以给你打包价，尽管你不是真正的打包客，曾经见过人家打包的38元拿八件，拿货的45元拿十件，郁闷吧，7另一种情况就是她要说"打包就是打包价，拿货就是拿货价，不讲价的！"态度比较强硬冷酷，那少的可能性比较小了，但是那也不一定就不给少，你走的时候问一句，"×元（价格）卖不卖？"总之你要看态度的，她对你越热情，那价格就可以越低，但是不可以砍太低，否则会挨骂的!胆子大一点，不要怕别人说什么！你放心好啦，颜色码数我不会给你乱配的，你要什么颜色我就给你什么颜色！实际上是他们有什么颜色，他就会给你什么颜色，他们有什么码，他就会给你什么码，总之一句话，他们的数量不能少。其实有时侯，你要中码，而他们没有了的话，那他就会把标码剪掉，然后用红色的标码贴贴在外边，让你相信，那就是你要的中码，所以这就是为什么有很多买家拿回去的衣服尺码不对的原因了！还有颜色方面他们要是也没了的话，那他们会把其他颜色也塞进去，尤其是打包客，要格外小心了，最好还是打开包装来看—下，到时候你要装了车，那换起来就麻烦了!就连款式都有可能会给你换相近的款.这个款就我们一家有，这个批发市场再也找不出第二家了！其实大部分档口都是外加工的，所以有可能是跟同一个厂家拿货的，但是吊牌会不一样！而且杂款的多，撞版也是常见的事，人家不给少价，你去别的地方再看看，有更便宜的你再拿！通常一楼的比二楼的贵个五六块也是很常见的！

卖得好不好叫走得好不好。

去进货叫拿货，尽量不要说买。

还有什么颜色叫还有几个色。

版和版型：版只是一个样子，即一个款式，由设计师设计出来；打版师把设计变为现实，具体的尺寸由他来掌握，打版出来的效果就是版型。

一手码：一般全码（全色）各来一件叫一手。

版和款式：一般行内人士称为版，行外人士称为款式。版只是服装的样子，主要指设计和面辅料使用上的不同；而款式除了设计和面辅料元素外，对花色、颜色的表达也更为明确一些。

爆版：指比较好卖的、畅销的版。

打包：一次拿很大的量和款,就好像收库存货一样。注：单款衣服及多色多码均拿五件起也可以叫打包。

时尚买手：为企业或品牌采买合适的设计并交由工厂生产成商品成品，或直接采买合适的商品成品，然后放到企业销售渠道中进行销售，从而获得利润。从事这样工作的职业人叫时尚买手。

补货与补单：补货是指换季上新货之后的后续进货，包括补好销的旧版货和上新版货。补单一般是一批跟工厂下单做好销的旧版货。

炒货：经销不是自己生产，或不是自己下单生产的货品，叫炒货。

窜货：是指没有控货的炒货。

拿货：指要的数量没有打包的多，一般指单个款式不限颜色拿两件以上。

吊牌：挂在衣服上面的纸牌或铁皮牌子，内容有企业以及品牌、服装的信息，如品牌的注册号、合格证、价格、条形码、品质承诺及退换条件等，有的还有形象代言人。

吊牌价：吊牌上面的价格，有的是出广就有，有的是经销商贴上去的。

二批：从一级批发商处炒货回来转手批发出去的商人。

版：俗称抄版。就是拿别人卖的款式，自己下单生产出来销售。

牌：盗用或模别人的商标。按其货品与原品牌接近的程度，一般分为精、、中和低，与之相对应的说法是，超、、B货、C货等。

混批：不同的版、不同颜色、不同码数的货混合在一起批发进货，也叫"串款"。可以与其他商品一起批发的，"混"是混合，"批"是批发，"混批"就是什么样子什么类型的货都拿，凑满一个数量或总价，也有叫"串款"的。

控货：是指控制货品的市场流向，防止某个区域内出现两个以上经销商，避免相互压价等恶性竞争。

扣点：主要是指商场对专柜营业额的提成的百分比。

库存货：压在仓库里面的货，有可能是尾货，也有可能是整批的货，因各种原因没有正常出货。

跨季换货：跨季度换货，比如说拿春夏季卖不掉的货跟上家换秋冬季的新货，拿秋冬季卖不掉的货跟上家换春夏季的新货。

唛：也叫唛头，有主唛、码唛、袖唛、洗水唛之分。

主唛一般缝在后领中间，也有贴的，有衣服的中文名、字母或LOGO；（怎么看唛标？一件衣服好不好，看标签才知道）

码唛有的跟主唛合二为一，有的缝在主唛旁边，有的缝在衣服腰部位置；

袖唛，顾名思义，就是缝在袖口旁边，内容跟主唛一样；

洗水唛一般缝在腰部，厂家用来标注服装的款式货号、面辅料成分、规格尺寸以及执行标准、安全类别、洗涤标准，等等。

齐色齐码：一般服装每个版会做两个色、两个码以上，采购时一个版拿完所有的色和码叫齐色齐码。

做货：也可以说是大路货。更精确一些，散货相对于品牌专卖而言，散货还可以包括组合经营的品牌，而且所经营的品牌并非一定是加盟性质的。

散货：（也叫杂款）款比较杂，量不是很大。

整单：通常指某个款式的衣服数量大，可以补货的那种款式。"整单的库存"，就是一个或几个完整订单的库存，意思是有大批量的统一款色的库存，而不是乱七八糟的一些杂款。

追单：追单和原单有比较相似之处，区别在于追单是代工厂根据原款的版型私下采购类似的面料和辅料进行加工而做出来的货，在做工一致的情况下，主要是面料和辅料不是和原货一致。

贴牌：制衣厂生产衣服，贴上别人的品牌，日叫贴牌；很多大路货没有唛和吊牌，经销商自己把唛和吊牌放上去，也叫贴牌；经销商把衣服上别的唛和吊牌去掉，换上自己的，也叫贴牌。

大路货：主要是指中低档的，不走加盟，走批发路线的服装产品。大部分大路货没有注册商标。

档口：精确一点是指一个个间隔开来的摊位、柜台。但在广东，对一间间的店铺也有很多人习惯称之为档口。

外贸服装跟单货：工厂擅自跟着外贸服装原单货做出来的货品。有的跟单货在面辅料和做工方面与原单货完全一致。

外贸服装原单货：就是工厂生产的外贸服装的正品及其尾货。

外贸货：特指在国内非正常渠道销售的外国服装，而非指走正常渠道的外贸服装。

尾货：卖剩的货和工厂出货剩下的货，统称尾货。下架货也是尾货的一种。

下架货：就是从货架上撒下来，另外处理的货品。

一批：一级批发商。具体是指自己生产或自己下单生产，或总代理之类的批发商。

一手（货）：指一个版（色）的码数都各拿一件货品，两手（货）就是指一个版（色）的码数都各拿两件货品，以此类推。

杂款：一批货有很多种款式，且色不齐、码不齐。

撞款：即大家卖一样的货。撞款经常会因为彼此价格不一，造成价高者的顾客流失，极容易引起相互间压价的恶性竞争。

成衣：按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服，是相对于量体裁衣式的订做和自制的衣服而出现的一个概念。

定制服装：根据具体穿着者个人情况，量体裁衣，单件制作的服装。大多数服装制衣店即为这种经营方式。

成衣作为工业产品，符合批量生产的经济原则，生产机械化、产品规模系列化、质量标准化、包装统一化。

散客：离市场近的，到批发商那一次只拿几件的那种卖家，他离市场近没有必要多拿，不用备货。（也可以是拿的货不多，且不常来拿货的客户）。

贴牌服装：服装贴牌，即服装的品牌或商标是别人的，在经过对方授权之后，仅帮其加工生产，但商标等各种权益，拥有者仍属对方。很多大路货没有唛和吊牌，经销商自己拿唛和吊牌放上去，也叫贴牌;经销商把衣服上别的唛和吊牌去掉，换上自己的，也叫贴牌。

在国外定制服装的营业方式也叫做个性化服装设计，通常要根据穿着者个人的体形、肤色、职业、气质、爱好等来选择面料花色、确定服装款式造型，通常收费较高。在国内有很多顾客是为了省钱或特体原因才定制服装。

高档类定制服装在目前的市场上缺位较大，主要原因是要求操作者懂得一些服装设计的知识。

服装订货会：服装订货会是服装企业邀请经销商、加盟商集中订货，再根据客户订单分批分次出货的一种市场运营方式。

各品牌服装企业每年至少要开2次以上订货会，主要分为春夏、秋冬两季订货会，春夏订货会一般都安排在上年度的9—10月份，秋冬订货会一般安排在当年的4—5月份召开。

企业通过订货会现场模特展示、导购解说引导客商订货，最后根据订货量，制定、安排全年的生产、销售计划，订货会是服装企业最主要的运营方式。

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东北时尚观察、田园风格服装定义、服装仓储店模式、品牌高低端化等#冷芸时尚圈周报#159

东北时尚观察

前言：本次讨论聚焦于中国东北地区的时尚和零售行业的历史和现状。从20世纪90年代耐克在哈尔滨的销售盛况，到现代的市场变迁，我们探讨了东北地区在时尚界的独特地位及其变化。同时，也分享了与东北时尚文化和零售市场相关的亲身经历和见解。

冷芸博士:

大家晚上好呀。有没有人注意到“哈尔滨热“？我想起1996-2000年间，耐克当时销售最高的店铺在东北（含哈尔滨）。1997-98年我去东北出差，留下两个深刻的印象。发现当地人工资不高，却会花一个月工资买双耐克鞋；还有一个就是当地女性化妆好浓啊。我记得我在公交车上。一个女生坐我对面。整张脸涂得好白好白，可是脖子却又不涂，显得比较黑。不知道现在的东北零售如何了？

千源-广州-设计师:

东北不知道，但是知道现在整个实体市场销售很冷清。

冷芸博士:

确实，但你们看哈尔滨的照片吗？人山人海的。

being-上海-初创品牌管理:

看到大家撸雪狐了。

冷芸博士:

要知道，东北，也曾经是时尚之都。中国第一个时装周是大连搞的。

千源-广州-设计师:

我们元旦在深圳新开了一个实体店，本来想着赶在着元旦当天开业，所以通宵赶工完成，在元旦当天如期开业了。之后发现，整个商场除了元旦当天有人流，元旦收假后到现在，整个商场几乎没有人，其他老店也都在反应从来没有遇到过这种情况。

Eleven-杭州-买手:

我们那时候2016年买手比赛也是在东北举办的。

总结：昔日东北，尤其是哈尔滨，不仅在耐克销售中占据重要地位，还曾是中国时尚之都。然而，随着时间的推移和市场的发展，东北地区的零售市场呈现出不同的面貌。从盛极一时的耐克销售奇迹，到如今实体市场的冷清，这种变化反映了更广泛的社会和经济趋势。此外，东北的时尚文化，如浓重的化妆风格，也是独具特色的地域文化表现。总的来说，东北地区的时尚和零售业是中国社会变迁的一个缩影，展现了时代与地域特色的交织。

田园风格服装的定义

前言：在探讨服饰风格和店铺设计中，田园风格的定义和演变成为了本次讨论的核心。特别是针对广州新开的香港设计师品牌买手店Rue Madame，我们讨论了其风格是否符合传统的田园风格定义，以及如何更准确地界定和识别这一风格。通过分析不同国家和地区的田园风服饰特点，我们深入了解了这一风格的多样性和复杂性。

黄伦毅 Lu-广州-渠道管理:

（图片来源：芸友黄伦毅 Lu拍摄）

Hi，我想请教下，这个店铺的风格算是田园风嘛？服饰上的田园风是怎么定义的？是否有相关的案例？可以分享下？背景：这个是最近从香港开过来广州的设计师品牌买手店Rue Madame。

娜汀 Nadine-上海-内容运营:

感觉店铺不太田园风，但衣服设计看起来比较森系。

乐乐-无锡-学生:

感觉有点日式中古又有休闲款，但色杆色彩混乱、件数过多，看不见品牌核心品类和卖点。

黄伦毅 Lu-广州-渠道管理:

各位分享，我也特意查了一下ChatCPT上的定义：什么是田园风？服饰上欧洲田园风与美国田园风的区别是什么？

（图片来源：芸友黄伦毅 Lu截图）

FENG-伦敦-买手:

看了一下，这是由法国人创立的汇聚了不少法国品牌的集合店。结合一些lookbook的拍摄背景，再结合看到的服装碎花印花和包包编织工艺，很法式浪漫风，自然清新casual。

可以具体到国家—法国，因为欧洲也很大。（ChatGPT给的答案很清晰）然后 田园风，森系也是我们的词汇，虽然能概括那个感觉，但还是有待更新。有的风格也可以尝试用英文来描述。这个可以先具体到地域来探索。

总结：田园风格在服饰和店铺设计中的应用是多元化的。Rue Madame的案例展示了田园风格如何与其他风格（如森系、日式中古）交织，以及如何在不同国家的时尚语境中呈现不同的面貌。通过讨论，我们认识到，田园风格不仅仅局限于一种单一的定义，它可以根据不同的地域和文化背景呈现出不同的特点。例如，法式的田园风格可能表现为浪漫和自然的casual感，而其他国家的田园风则可能有其独特的元素。总体来说，田园风格在服饰和店铺设计中的应用，反映了文化多样性和创新融合的趋势，它不仅仅是一种风格，更是一种表达个性和文化背景的方式。

服装仓储店模式

前言：随着抖音等平台流量的增长和实体店经营的挑战，仓储店作为零售行业的新趋势引发了广泛关注。本次讨论集中于仓储店的必要性、运营逻辑、以及未来发展方向。从仓储店在“下沉”市场的角色，到其在后疫情时代中的优势，以及与线上线下结合的赋能问题，我们深入探讨了仓储店的多方面影响。

若三-杭州-2群副群主:

在抖音流量这么大实体难做的情况下，大家有想过开仓储店进行销售吗？现在做仓储店需要哪些方面？同时仓储店又有哪些未来？

大家身边有开仓储店的朋友吗？现在销售如何？

群宠-杭州-运营:

从逻辑上来说，仓储店是国内服装“下沉”市场之必然产物，是消费升级，去库存的大方向之下的必然趋势。“下沉”市场，之所以带冒号是因为我从不认为中国有“下沉”市场一说。作为全球最大的内需市场，经济角度上而言，高性价比的商品一向是需求度最高的产品。

价格向来是这个市场的重要决策因素，而仓储店正是在直播去库存成本上涨，性价比降低，以及因为各种因素导致直播去库存的大众信任度降低导致消费者决策成本上涨以后的优化产物。形成仓储店价格优势的原因是多方面的，综合性的。

其中主要原因我认为有以下几点：后疫情时代的“闭店潮”导致了大量三四线城市的街边店的租赁成本降低。“直播内卷时代”而导致的成衣供应商的利润率降低，以往深藏于各个工业园区，主要销售渠道放在服装批发市场以及二级渠道的源头成衣制造商浮出水面，降低了仓储店主（仓储店品牌）的组货成本，包括但不限于进货价格的大幅度下降，决策成本的降低，组成成本的降低等等。

同样，因为“直播内卷时代”而得到很大发展的快递物流行业也在为仓储店的成型而赋能，从物流包到快递包，不仅仅是物流成本的降低，也是物流效率的提升（时间成本的降低）。而仓储向来是服装行业的大问题，单店店内的仓储空间不大，仅能应付三五天的量，而自租赁仓库的价格以及人力成本又相对偏高，原本服务于电商的云仓则在降低仓储成本同时也提高了沟通成本。

写完，困了，明天再说线上线下结合赋能问题，和仓储店前景以及进阶问题。

“仓储店”之说，应当是作为广告宣传，以及内部的新说法，我个人感觉“仓储店”模式会常态化，品牌化，生活化。

阿豆豆-上海-二群副群主:

仓储店是能瞄准流通成本高的品类，介入供应链每一个环节，控制毛利水平，将商品价格压到更低。

群宠-杭州-运营:

今天事情忙完了，我们再来说一下，整体仓储店的模式，在线上和线下赋能的问题。

众所周知，从互联网电商出现的那一天开始，就没有停止过线上线下赋能以及新零售的话题。中间出现过特别多的模式，包括各种柔性供应链等等。我们可以听说过特别多专属名词或者新兴名词，但是理论的最终道路还是要以实践结果为核心。

在分析仓储店模式的时候，以“青桔里”为例。我觉得最重要的几个抓手是“视觉冲击”“流量转化”“私域沉淀”。

“视觉冲击”方面，我们会发现爆火的“服装仓储店”的视频素材和临期食品的 “临期卖场”有异曲同工之妙。视觉上宽阔的场地，密集的陈列，高密度的成交场景，给消费者营造了一种因为价格低廉，品质相对较好，所以决策成本极低的视频画面。而这就会导致很多没有开累死仓储店的，三四线城市消费者充满好奇心，以至于其在拓店之前就在该城市有了一定基数的流量沉淀，拓店的风险和初期流量成本极低。这是线上泛流量转化为线下潜在流量，通过互联网给潜在消费者种下心锚，降低获客成本。

“流量转化”方面，其实，无论线上线下流量的转化，一直是一个特别大的问题。线上的精准转化，其实并没有gmv显示的那么多，在电商发展的这几年，电商退货率逐步提高，其实就是实际转化率降低的表现。线上的转化降低，但是流量基数还一直存在，线上成交成本逐步提高，而线下的成交成本在降低，所以线下的流量转化效率逐步超越线上。传统的线下门店的口口相传，实际进店的模式则需要时间的积累，而我在线上刷到的品牌和门店则天然带有信任感，再加上凑热闹的特性，可以在本地快速营销出圈。

最后则是“私域沉淀”，单靠一时的流量爆发是无法让销售路径形成闭环的，而私域沉淀就是一个“网红店”向“品牌店”转化的最后一环。首先吃进了本地的主力消费人群（对线下购物重燃热情，但又被传统品牌价格劝退的人群，这种人群往往是基数最大的），在羽绒服这种流通成本高的商品旺季结束后，这些人群就是维持仓储店淡季生存的基石。其次，在一次旺季的高频率拓店，在互联网形成账号群，做到一店一号，每个账号都有相对不错的流量基础，建立粉丝群，引流进入微信私域，可以辐射相当大基数的非本地人群，这也是其品牌后续生存之关键。一个门店的辐射范围从周围五公里拓展到深度辐射周围，中度辐射本地，浅度辐射全国（这里指一些刷到视频，但是本地又没有类似门店的其他地区）而快递成本又相对低廉。

仓储店模式在进入小件季节（春夏）以后热度肯定会大幅度下降，一些临时凑热闹的仓储店也会从突围变成慢性死亡。而生存下来的仓储店品牌，甚至有可能形成新的“快时尚”品牌，慢慢侵占消费者心智，融入消费者生活，成为真正意义上的品牌。

在一个巨大的内需市场，服装不可避免的成为低门槛行业，面对大众需求的时候，“下里巴人”胜于“阳春白雪”，“性价比”注定也胜于“高精尖”。符合大多数人民需求的产品才是好产品，满足温饱需求之后才能考虑“对美好生活的需求”。衣服本身的功能性达标，款式上百搭不出错，可以满足通勤的需求，再加上“性价比”，就是这个市场的绝杀。

最近在练习写材料，正好拿这个练个手，个人拙见。

阿豆豆-上海-二群副群主:

仓储式我理解的也还是快销？大卖场式销售？

群宠-杭州-运营:

类似于临期食品大卖场，通过素材表现出低廉的价格，优越的品质以及相对较低的决策成本。

Shane-上海-服装工作室:

一卷再卷。

群宠-杭州-运营:

大量略显杂乱的陈列≈便宜。

线下购物的模式≈比线上质量好。

大量排队付款≈决策成本低。

因为价格低，款式多，所以决策成本低。

Shane-上海-服装工作室:

那就跟以前的 壹号仓什么的差不多。

看下来焦点还是集中在 便宜/超值/成本低上。

番茄-杭州-品牌内容运营推广:

1号仓。

群宠-杭州-运营:

一号仓还是线下，不太一样。

Shane-上海-服装工作室:

看来是同一帮人在弄，下一步可以考虑开到消费者家门口，每个楼梯口搞个公共橱窗。

大付-宁波-服装公司:

把服装做成廉价标准品？

Shane-上海-服装工作室:

如果商家或者经营者一定要往这个方向卷到底的话，她们的确能为消费者想到极致，便宜/性价比/便捷。

群宠-杭州-运营:

小白T、黑金、甚至优衣库、HM、ZARA。

Vincent 郑-上海-外贸:

去库存啊。

Shane-上海-服装工作室:

是啊，放在自己仓库里总归是死的。树挪死，人挪活。

Vincent 郑-上海-外贸:

衣服还是靠品牌体验这些来做出价值的。

Shane-上海-服装工作室:

销售是王道。品牌公司都在搭建场景 讲故事 通过社会活动提高品牌的知名度，提高品牌在消费者心里的价值。所以做价值的随着时间，越卖越轻松，积累，沉淀。卷价格的，一线市场卷不动了就往二线三线卷，生意越来越难做，卷的尽头是转行。

Vincent 郑-上海-外贸:

也不一定，有些品牌跟不上。

Shane-上海-服装工作室:

大浪淘沙，全都跟上了才是怪事情。

Vincent 郑-上海-外贸:

品牌最终还是靠产品转化，产品不行和价格配不上，也是不行的。

Shane-上海-服装工作室:

最起码做衣服的关注点回到了，衣服上去了。

若三-杭州-2群副群主:

杭州很多仓储店大家有去过吗？体验如何？现在仓储店模式除了集合尾货外，会有自己研发上新吗？

群宠-杭州-运营:

为什么要自己研发？养设计部，养板房，养采购，养生产部。养几个买手不好吗？

若三-杭州-2群副群主:

有道理，现在很多买手手里也有一批工厂的资源。

云-广州-设计:

干设计干着干着就变买手了，疯狂选品改款。

Shane-上海-服装工作室:

不是所有设计都适合做设计的，外面很多买手也是在做中间商贸易的路子。

云-广州-设计:

不断有些公司更甚者招一批买手，集合完工厂资源，就丢掉。

Shane-上海-服装工作室:

工厂也是。用了就把买手丢了直接对接销售了。

Vincent 郑-上海-外贸:

不同生意模式选择一个合适自己的。

Shane-上海-服装工作室:

是的，找到适合自己的，外面的诱惑也就小了。30而立40不惑，我还真是应了这句老话。

being-上海-初创品牌管理:

还是得自己想清楚，擅长什么，坚持什么，然后吧少看看不属于自己的部分。焦虑也就少了。

纳兰-东莞-外贸毛织工厂:

确实不容易。

极简-洛阳-财务:

这是正解。

Shane-上海-服装工作室:

我有个做古着的客户，挺有意思的。每年大慨在我这开发5.6个款，做的不多，每个款几件

平时他店里主要卖他自己世界各地淘回来的稀罕货。

一个月大半时间是在外面玩。发现现在很多做服装的如果没有资金上压力的话，都在追寻自我了，把工作变成自己的舒适区。

李剑-台州-制帽:

这才是人生，古着这东西眼光好，是真的暴利。

Shane-上海-服装工作室:

这方面他们不谈钱，讲缘。从90后这代开始为分界的话。90之前的人习惯了上班，对于大多数人来说社交场合是比较缺少的。精力也都在父母婚姻工作孩子房产这些上面。

90之后的这些人大部分开始在追求自我了。出现晚婚，单身，创业，旅游，聚会，沙龙等等。对于服装的要求跟90后之前的是不一样的。所以以前ZARA，HM这类快销品牌会比较容易受追捧，而现在都在开始量减。现在应对一些场合的需要。社交会一些棉麻，古着，侘寂。运动会有功能性，如舞蹈瑜伽网球街舞滑雪的专业服装需求。

我觉得这也是中西方服装史的一个变化，因为中国解放后至今服装的发展就是这个样子。中国的服装市场就是从大众到小众的一个过程。我们就处在这个过程中，互联网加速了这个过程。

所以这也解释了为什么ZARA、HM、优衣库这些牌子在自己本国现在发展乏力，但在中国发展的很好。因为消费者需求改变了，他们早已经经历了那个年代。

阿豆豆-上海-二群副群主:

是的，可以少买，但需要买的时候会找符合自己调性的物件。

总结：仓储店作为一种新的零售模式，在当前的市场环境下显得尤为重要。它不仅应对了实体零售市场的挑战，而且有效地整合了线上线下资源，创造了新的消费体验。仓储店的成功因素包括低廉的价格、高性价比的商品、以及高效的物流支持。此外，仓储店模式在品牌建设和私域营销方面也展现出巨大潜力。尽管面临着季节性和市场变化的挑战，仓储店仍有可能成为零售行业中的一股新兴力量，重塑消费者对快时尚品牌的认知。总体来看，仓储店是零售行业适应市场变化和消费者需求的一个典型例证，展现了创新和适应性的重要性。

品牌高低端化

前言：在时尚行业，品牌的市场定位和客群转换是一个复杂而关键的议题。本次讨论聚焦于品牌在高端化或低端化的过程中的成功与挑战。我们以波司登的高端化、MECITY作为美特斯邦威的高级线尝试、以及MIU MIU和SEE BY CHLOE的品牌定位作为案例，探讨了不同品牌策略的效果和品牌定位的重要性。

沈彬-纽约-4群副群主:

我看到一篇文中提到：“以前的波司登，羽绒服价格亲民，做的是无产阶层平民百姓的生意，前几年品牌翻新之后，收获了一大批中产客群，这一步无疑是成功的。”波司登高端化是因为他们“忘记”了最初的客群。

在时尚圈，有没有品牌高端化/低端化成功的例子呢？

Vincent 郑-上海-外贸:

波司登好像70%的店铺在三线或以下城市。

沈彬-纽约-4群副群主:

是呀，不知道他家高端线卖的怎么样？挺多专业运动员穿的。

艺航-昆明-4群副群主:

不知道MECITY对于美特斯邦威算不算“高阶晋升”成功过的案例（虽然近几年走势也不太好了）

沈彬-纽约-4群副群主:

MECITY是美特斯邦威旗下的吗？

Maggie-New York-Freelancer:

这个品牌是OL线，我买过衬衣短裙，可惜胖了裙子一直没穿过。

being-上海-初创品牌管理:

刚出来的时候眼前还一亮，但是终是没能掀起太多水花。

沈彬-纽约-4群副群主:

我很小的时候也见过MECITY，不知道现在做的怎么样了。

being-上海-初创品牌管理:

我觉得他们没有跟上消费者喜好的变化，或者说可能都没觉察到大家的变化…..等反应过来时 已经来不及了

沈彬-纽约-4群副群主:

MIU MIU算不算是PRADA低端化（或者说年轻化）最成功的例子？

只能说中国后期的服装市场太蓬勃了，加上互联网的风潮，挑战更大了。

being-上海-初创品牌管理:

目前看来应该算吧。

Maggie-New York-Freelancer:

SEE BY CHOLE作为CHOLE年轻线还是很成功，但是停产了。

being-上海-初创品牌管理:

为什么停产来着？

Maggie-New York-Freelancer:

销售额跟不上，设计又很费钱。

沈彬-纽约-4群副群主:

天啦噜，他家停产了？我还挺喜欢他们的。MIU MIU甚至有些要超过PRADA的势头。而且MIU MIU也没有一种活在PRADA “阴影下”的感觉，他发展出了自己独特的调性。

being-上海-初创品牌管理:

因为他们的客群定位不一样吧。MIU MIU就是定位年轻人，有叛逆精神的少女们。

沈彬-纽约-4群副群主:

比如说SEE BY CHOLE作为CHOLE年轻线, 就有种走不出CHOLE的感觉。

Nicole-上海-R&D&OEM:

不算，算多品牌，时髦中老年也在穿了，身边有50+外穿。

沈彬-纽约-4群副群主:

扩宽了年龄段。

being-上海-初创品牌管理:

说明MIU MIU定位更准了，就是年轻和时髦。

总结：品牌的高端化或低端化策略的成功取决于多个因素。波司登通过高端化成功吸引了中产阶级客群，但也可能“忘记”了最初的客群。MECITY作为美特斯邦威的尝试并未能在市场上引起较大的反响，可能是因为未能跟上消费者喜好的变化。而MIU MIU作为PRADA的年轻化尝试，却成功塑造了独立于母品牌的个性化形象，吸引了广泛的年轻消费者。SEE BY CHLOE作为CHLOE的年轻线，虽然设计有特色但因销售额问题最终停产。这些案例表明，品牌在进行市场定位转换时需要深入了解目标客群，并灵活调整策略以适应市场变化和消费者需求。同时，品牌的历史和文化底蕴也是影响其高低端化成功的关键因素之一。

服装的时代变迁

前言：本次讨论围绕服装时尚的变迁和“时尚轮回”这一概念展开。通过重温经典老电影，如《了不起的盖茨比》和格蕾丝·凯利的作品，以及回顾香港60年代的流行风格，我们探讨了服装风格如何反映一个时代的特色，并且讨论了时尚元素如何在不同年代间循环回归。

沈彬-纽约-4群副群主:

（图片来源：芸友沈彬截图）

最近重温了《The greatest gatsby》，还有其他一系列的老电影，还有Grace Kelly的电影们，里面的着装都好美，也反映了每个时代的特色。我做功课的时候也有注意到香港60年代的流行，那时候大多数人都穿唐装。大家对服装的时代变迁怎么看？

艺航-昆明-4群副群主:

感觉时尚真的是个轮回，服装流行变迁，可能兜兜转转很多以前的元素又会重新流行起来。

当然，很多经典一直长青，比如彬彬提到的中式旗袍。

Vincent 郑-上海-外贸:

这个时代就是运动休闲和街头风。

沈彬-纽约-4群副群主:

香港那个年代穿的真的很好看，唐装直接上街，特别时髦。时尚确实是轮回，现在90年代风潮要回来了，我准备下次回国去翻翻老妈的衣柜 什么阔腿裤，健美裤。买好一点的，还可以传给下一代，20年后运动装又回来了。

Vincent 郑-上海-外贸:

LULULEMON。

沈彬-纽约-4群副群主:

LULULEMON吗？我的第一套LULULEMON已经穿破了但是现在还在穿，五年了。

Vincent 郑-上海-外贸:

露露乐蒙

沈彬-纽约-4群副群主:

这名字很可以，旧的露露现在楼下健身的时候随便穿穿。说到运动服，我前两天在土耳其遇到一个运动品牌，我买她家的滑雪系列，真好看又保暖，叫OYSHO。

Vincent 郑-上海-外贸:

Inditex的。

沈彬-纽约-4群副群主:

随便可以丢洗衣机，且速干，我以为是土国本土品牌。太喜欢了！大家都以为我穿的是LULULEMON瑜伽裤，但是其实是加绒的打底裤，颜色赞。

我真的穿，但我妈的东西都是经典款，随便穿个20年没问题。

艺航-昆明-4群副群主:

色系和家居搭配好和谐呀！

总结：时尚的发展呈现出明显的轮回特征。从中式唐装在香港60年代的流行，到90年代风潮的回归，时尚界不断地在经典和创新之间找寻平衡。经典元素如旗袍能够跨越时代，保持其长青地位，而像LULULEMON这样的现代品牌则展示了时尚与功能性的结合。此外，像Oysho这样的品牌通过提供即时尚又实用的运动装备，证明了时尚界的多样性和适应性。从香港的唐装到当代的运动休闲风，时尚始终在变化中保持着对美的追求和对过去的致敬，这种循环性不仅体现了文化的持久性，也反映了人类对美好事物永恒的追求。总之，时尚界的发展证实了“一切都是轮回”，但每一次回归都带着新的创意和解读。

*以上观点均代表网友个人观点。不代表本社群与冷芸个人观点。

编辑/排版：张怀楷